Enlever la mousse sans tuer le bois ni les joints

La mousse n’est pas une saleté qui se serait posée sur votre terrasse. C’est une plante, qui a trouvé chez vous ce qu’il lui fallait : de l’eau qui reste et peu de soleil pour la faire partir. Cela change complètement la façon de s’y prendre. On peut la détruire en une matinée avec à peu près n’importe quel produit agressif, et la voir revenir au même endroit l’automne suivant, parce que l’endroit, lui, n’a pas changé.

Pourquoi revient-elle toujours au même endroit ?

Regardez où elle s’installe : le long du mur de la maison, sous l’arbre, dans l’angle nord, au bas de la pente, dans les rainures antidérapantes du composite. Ce sont les zones qui ne sèchent jamais complètement entre deux pluies. Les spores, elles, sont partout, sur toute la surface, en permanence. Ce qui décide, ce n’est pas leur présence mais la durée pendant laquelle la surface reste humide.

Cette humidité a trois sources, qu’il faut savoir distinguer parce qu’elles n’appellent pas les mêmes gestes. L’eau qui vient du ciel et ne s’évacue pas, faute de pente ou parce que l’écoulement est bouché. L’eau qui vient du dessous, quand la terrasse est posée à même le sol et que rien ne ventile. Et l’ombre, qui empêche simplement le séchage. Une terrasse sur plots orientée plein sud ne fait pas de mousse, quoi qu’on y verse.

Pourquoi faut-il oublier l’eau de Javel ?

Parce qu’elle fonctionne. C’est tout le problème : elle décolore le vert en quelques minutes, la terrasse paraît propre, et on croit le travail fait. En réalité l’hypochlorite a blanchi la mousse plus qu’il ne l’a détruite, ses racines sont intactes dans les anfractuosités, et la reprise est rapide.

Le coût, lui, est bien réel. Sur du bois, la javel attaque la lignine et laisse une surface éclaircie et affaiblie, dont les sels résiduels gênent ensuite l’accroche du saturateur. Sur des joints ciment, elle laisse là encore des sels qui ressortiront plus tard en voiles blancs et rendent la surface farineuse. Et tout ce qui ruisselle vers les massifs et la pelouse y fait exactement ce qu’on attendait de la mousse.

Un produit qui fait disparaître le vert en dix minutes n’a pas tué la mousse, il l’a décolorée.

Qu’est-ce qui marche vraiment ?

Deux familles de produits, aux logiques opposées. Les nettoyants à base de percarbonate de sodium libèrent de l’oxygène actif : ils agissent vite, décollent le dépôt vert et la crasse en même temps, et se rincent. Ils sont sans chlore et respectent le bois comme les joints. Leur limite, c’est qu’ils ne laissent rien derrière eux.

Les anti-mousses proprement dits sont des biocides rémanents, le plus souvent à base d’ammonium quaternaire. Ils agissent lentement, sur plusieurs semaines, et c’est normal : le produit reste actif sur la surface et empêche la recolonisation. On les applique et on laisse faire la pluie, sans brosser ni rincer, ce qui déroute quand on attend un résultat immédiat. Ce sont des produits réglementés, dont l’usage et les précautions sont écrits sur l’étiquette : ils se lisent avant d’être versés, pas après.

Sur une terrasse en bois, le bon ordre consiste à nettoyer d’abord, avec un anti-mousse adapté au bois, puis à laisser sécher franchement avant d’envisager une finition. Sur du carrelage ou de la pierre, on ajoute une contrainte : le produit ne doit pas être acide, sous peine d’attaquer les joints en même temps que la mousse.

Faut-il brosser, et avec quoi ?

Oui, mais moins fort qu’on ne le croit, et jamais au karcher. Une brosse de pont à poils durs synthétiques suffit, passée dans le sens des fibres sur du bois, en croisant les passes sur de la pierre. Le rôle du brossage est de décoller ce que le produit a déjà ramolli, pas de gratter une surface intacte.

Le nettoyeur haute pression est tentant et coûte cher en dégâts invisibles. Sur du bois, il ouvre les fibres, et une fibre ouverte retient l’eau : la mousse suivante s’installera plus vite et plus profondément. Sur du carrelage ou de la pierre, il chasse le joint hors de son logement, quelques millimètres à chaque passage, et c’est ainsi que les joints finissent creusés au bout de quelques saisons. La brosse métallique, elle, est à écarter partout : elle laisse des particules de fer qui rouillent et tachent.

Comment l’empêcher de revenir ?

Le traitement chimique achète une saison ou deux. Ce sont les gestes qui suivent qui achètent des années, parce qu’ils s’attaquent à l’humidité elle-même.

• Ramassez les feuilles avant l’hiver plutôt qu’au printemps : un tapis de feuilles mouillé pendant quatre mois est ce qui abîme le plus une terrasse.
• Dégagez les interstices entre les lames et le bas de la pente, où la terre fine finit par former un lit de terreau parfait pour la mousse.
• Taillez ce qui fait de l’ombre et rapprochez le point de vue du soleil plutôt que celui du produit : quelques heures d’ensoleillement gagnées valent mieux qu’un traitement.
• Vérifiez que l’eau part quelque part, et qu’elle ne s’arrête pas contre un muret ou un seuil.

Sur une terrasse posée à même le sol, aucun de ces gestes ne suffira complètement, et il faut le savoir avant d’acheter le troisième bidon de l’année. Là, c’est la ventilation du dessous qui manque, et elle ne se rattrape pas depuis la surface.